Сирота казанская

Из Татарстана я привезла для смолян сразу две новости: одну хорошую, другую, как всегда, не очень... Начну с первой: на казанских улицах грязнее, чем на смоленских. Но дороги - лучше… В Казани очень хорошо развита транспортная сеть: по улочкам столицы республики регулярно «бегают» комфортные белорусские автобусы, троллейбусы и трамваи. А вот маршруток нет. Совсем. «Пазики» и «Газели» исчезли с улиц города несколько лет назад. Почему? По этому вопросу мнения горожан расходятся: то ли из-за передела «автобусного рынка», то ли для комфорта жителей - перевозить в тесных «Газелях» миллионное население столицы было очень неудобно…
 

На каждом шагу в столице Татарстана продаются сувениры: магниты, статуэтки, открытки, тюбетейки и, конечно, коты. Потому что они - символ города. Вот какую легенду за чашкой зеленого чая рассказал мне казанский коллега.
 

Приехала как-то в Казань императрица Елизавета Петровна и диву далась: не было в этом городе мышей. И было это заслугой местных котов. Тогда императрица издала указ, согласно которому в Казани следовало отыскать лучших котов и отправить их в столицу. 30 усатых-полосатых уехали избавлять Петербург от мышей. Лохматая лейб-гвардия Елизаветы справилась с задачей на отлично.

В награду пушистых пузатиков кормили говядиной, куропатками и тетеревами. Говорят, что потомки казанских котов до сих пор живут и «работают» в Эрмитаже…
 

Когда предки татар выбирали место для будущего города, они обратились за советом к колдуну. Тот сказал: стройте там, где без огня закипит казан с водой. И случилось это на берегу Волги… Сейчас там стоит огромный, величиной с восьмиэтажный дом-«казан» - Дворец бракосочетаний.
 

Говорят, что каждый турист в Казани должен подняться на крышу «чаши», увидеть белоснежно-бирюзовую мечеть Кул-Шариф, «поддержать» падающую башню Сююмбике, влюбиться в местную кухню и поплавать по Волге.

Увы, последний пункт выполнить так и не удалось. На речном вокзале было пустынно и одиноко. На причале стоял только теплоход «Михаил Танич», следовавший в столицу, но возвращаться в Москву нам было рано... Взять в аренду лодку или катамаран на реке Казанке мы не рискнули. Водоем оказался грязным, у берега болтались алюминиевые банки. Впрочем, горожан это не смущало: они не только загорали на стихийном пляже, но и плескались в воде.
 

«Где у вас в Казани можно поплавать?» - спрашивали мы прохожих.

«В аквапарке», - советовали нам.
 

Казань поровну населена татарами и русскими, примерно такое же разделение по вероисповеданию - 50% христиан, 50% мусульман. Поэтому мечети и церкви тут окружены одинаковой заботой: у всякого человека должен быть свой духовный дом. Причем так было всегда. В 1858 году сюда приехал французский писатель Александр Дюма и восторженно записал в своем дневнике: «Я в Казани, в царстве татар. Положив портфель мой на колени, пишу к вам с берегов Кабанского озера… Храм и мечеть стоят чуть ли не вплотную друг к другу и, образуя союз между полумесяцем и крестом, являют пример братства, которое, вероятно, можно найти лишь в Казани...»
 

Признаться честно, в Чечне я так и не рискнула зайти в мечеть. Девушки в паранджах, гулявшие в сквере неподалеку, сказали, что рукава моего платья слишком прозрачные для посещения святого места... В казанской мечети Аль-Марджани совсем другая история - пустили даже с короткими рукавами. На входе выдали платок, юбку в пол и попросили снять обувь - там ходят босиком...

Мечеть Аль-Марджани была построена в 1770 году по величайшему приказу Екатерины II и очень напомнила мне... традиционные русские палаты. А ларчик просто открывался: строительство мечети императрица поручила не восточному, а русскому архитектору - Василию Кафтыреву. Именно поэтому в здании много элементов русского барокко екатерининской эпохи. Не оттого ли мечеть Марджани напомнила мне Вознесенский монастырь в Смоленске?
 

Когда попадаешь в кафе национальной кухни, сильно теряешься. Из кожаной папки с надписью «Меню» на тебя сходит лавина из названий татарских блюд: казылык, тутырма, кияу пилмэне, бэккен, губадия, талкыш калеве…
 

Как говорится: глаза боятся, а руки в рот запихивают. Уже на второй день нашего путешествия я научилась воротить нос от эчпочмака и всей душой полюбила перемяч. Потому что в первом пирожке много лука, а во втором его нет, зато есть интригущее отверстие в тесте.

Но гвоздь кулинарной программы в Татарстане - это национальный десерт. В Казани говорят так: если ты не попробовал чак-чак, то ничего не знаешь о татарской кухне. Чак-чак - это макароны из воздушного теста, залитые медовым сиропом. Сладость настолько вкусная, что забываешь обо всем и начинаешь громко чавкать. Отсюда и название лакомства - чак-чак. В таком необычном сочетании меда и теста нечто большее - в них воплотились доброта и сердечность татарского народа, его желание усладить гостя.
 

В Татарстане кормят вкусно не только в кафе, но и в кулинарии. В магазине очень демократично: нужно тебе подогреть кыстыбый (татарские блинчики в форме полумесяца с картофельным пюре), подходишь к микроволновке и сам руководишь процессом.

В путеводителях об этом не пишут, но в Казани продают очень вкусное мороженое. Особенно фруктовый лед «Сабантуй» и шоколадное эскимо «Обамка». С юмором у татарских предпринимателей тоже все хорошо…
 

- Перелет Москва - Казань - Москва - 6 200 руб. Как альтернатива – поезд (туда-обратно) - 4 000 руб.

- Проезд в метро - 25 руб.

- Проживание в гостинице категории «две звезды» (с завтраком) - 900 руб. в сутки (на 1 чел.).

- Такси из аэропорта в центр (26 км) - 400 - 500 руб.

- Электричка из аэропорта в центр - 55 руб.

- Магнит с видом Казани - от 30 руб.

- Билет на колесо обозрения - 300 руб. - в будни, 400 руб. - в выходные.

- Вход в Казанский кремль - бесплатно.

- Чак-чак (в сувенирной коробочке, 300 г) - 130 руб.

- Обед в кафе национальной кухни (лагман+пахлава+компот) - 250 руб.